Сотрудничество Balenciaga и Александра Ванга подошло к концу: после двух лет работы дизайнер покинул пост креативного директора дома. Вопрос о том, кто его заменит, пока остается открытым
Примерно в одно время в моде свершились сразу три переворота: Dior, сменив опального Джона Гальяно, возглавил Раф Симонс, за Yves Saint Laurent взялся Эди Слиман, а в Balenciaga на смену Николя Жескьеру (опять-таки, тогда еще Гескьеру) пришел Александр Ванг. Результаты перестановок оказались удивительными и очень разными. Слиман привел Saint Laurent к бесконечным сравнениям с Zara и Topshop, череде скандалов с Кэти Хорин, а также к небывалому росту продаж, став главным героем Kering. Раф Симонс подтвердил свой статус одного из главных новаторов современной моды, представив совершенно новое видение старых кодов Dior — и совсем неожиданно стал, в противовес Эди Слиману, всеобщим любимцем после выхода фильма «Dior и я». А вот Александр Ванг сразу заслужил прозвище «несмелый» за то, что на большие эксперименты решался очень долго, и хотя каждая его коллекция была интереснее предыдущей, на революцию все-таки не решился вовсе.
О том, что вскоре дизайнер покинет пост креативного директора Balenciaga, заговорили в июле. Именно тогда пришел момент решать, будет ли продлен его контракт с Kering. Решение в итоге было принято не в пользу Ванга: весенне-летняя коллекция, которую представят в Париже осенью, станет для него последней.
Это должно было случиться: миньоны в роли любимых дизайнеров моды
Фэшн-миньоны
Кажется, маленькие желтые злодеи на пути к мировому господству: сперва невероятно большие кассовые сборы в кино, теперь — победа и в мире моды
Лихорадка по миньонам, захватившая мир этим летом, не обошла стороной и индустрию моды: желтые приспешники всех злодеев украшают дизайнерскую одежду и обувь и появляются на обложках таких модных изданий, как британский Vogue. Теперь же онлайн-магазин Stylight решил изобразить знаменитых представителей фэшн-мира в образе миньонов. Среди героев пародии, получившей шутливое название The Minionistas, такие знаменитости, как Карл Лагерфельд, Жан-Поль Готье, Сьюзи Менкес, Марк Джейкобс, Кара Делевинь, Анна Винтур и Вивьен Вествуд. Все персонажи подписаны, хотя в этом, пожалуй, не было необходимости, ведь они легко узнаются и без лишних слов.
Интересная фотосессия Линдси Виксон для nowfashion.com Линдси представляет мужскую коллецию от Haider Ackermann осень/зима и женскую. Интересно то, что кадры сохраняют естественность происходящего. Я не уверена, что там есть фотошоп, который менял что-то кроме цветопередачи. Да и сама концепция съемки: девушка в автомастерской, притом в НОРМАЛЬНОЙ автомастерской, где воняет бензином и тосолом.
Порой стандарты красоты так надоедают некоторым представительницам прекрасного пола, что они объявляют им свою маленькую «войну». Так, французская журналистка Натали Кроке, в прошлом – редактор модного издания Biba и фоторедактор Жан-Поля Готье, решила показать людям, что идеальные образы, которые штампует мир высокой моды, далеки от реальности.
Большинство обычных женщин, по мнению Натали, не соответствуют модельным параметрам, но при этом их естественное очарование тоже заслуживает внимания. Поэтому Натали создала фотопроект под названием «Пародия» (Spoof), в рамках которого копирует образы с рекламных плакатов модных брендов. В своих работах она придерживается мельчайших деталей. А результаты своих экспериментов она публикует в Instagram.
Кстати, многие пользователи пишут, что им гораздо интереснее рассматривать непринужденную Натали, а не отретушированные лица моделей. Натали призывает женщин проще относиться к своей внешности. Она уверена, что позитивные мысли и самоирония – отличные помощники в борьбе с личными недостатками. (с)
Почему в моде больше нет разницы между мужчинами и женщинами
Девочки как мальчики, мальчики как девочки — модный манифест сезона. Ольга Михайловская приветствует новую сексуальную революцию и объясняет, что она означает
В январе этого года Миучча Прада в свойственной ей ненавязчивой, но твердой манере выступила с манифестом. Объединив в рамках одного показа мужскую коллекцию осень–зима 2015/2016 и женскую pre-fall, она продемонстрировала не просто сходство, но практически взаимозаменяемость мужской и женской одежды в современном мире. И не поленилась облечь свои идеи в слова, ну или просто не понадеялась на сообразительность модной прессы, оставив послание следующего содержания: «Гендер — это контекст, а контекст зачастую гендеризован». Что это было? В прошлом убежденная феминистка Прада решила вернуться к идеологии своей юности? Или наоборот: как всегда, точно поймала веяние времени?
Буквально через месяц идеи Прады получили подтверждение на Неделе моды в Милане. В дебютной коллекции Алессандро Микеле для Gucci девочек от мальчиков было практически не отличить: те же прямые мешковатые брюки, двубортные пиджаки и бушлаты, шелковые сорочки с бантами, кружевные футболки и пальто-шинели, прямые длинные волосы на прямой пробор. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ПАНК-ГРУППА NEW YORK DOLLS, 1975
Неделя моды продемонстрировала не столько влияние мужской одежды на женскую, сколько их взаимопроникновение, взаимозаменяемость и очевидное равенство. История не нова и началась еще на заре XX века, когда Коко Шанель принялась носить мужские пижамы, тельняшки, сорочки, галифе и твидовые пиджаки. И продолжилась в 1960-е и 1970-е, когда Ив Сен-Лоран, сшив знаменитые смокинги, выразил на тот момент революционную мысль, что только очень женственная женщина может носить мужскую одежду.
Многие склонны связывать нынешнее смешение мужского и женского именно с очередным витком моды на 1970-е. И здесь уместно было бы вспомнить о том, что для 1970-х характерна скорее феминизация мужской моды, чем брутализация женской. Мужские сорочки в цветах и оборках, брюки, облегающие бедра, пиджаки, приталенные настолько, что талия модника казалась осиной, кружево и шелк вместо сухого хлопка, блестящий атлас и бархат вместо суровой шерсти — и все это розовое, голубое, желтое и малиновое! Это была революция, по силе воздействия сопоставимая разве что с сен-лорановским брючным костюмом и вышедшим тогда же фильмом Вуди Аллена «Энни Холл», в котором Дайан Китон носила мешковатые мужские брюки с сорочкой, жилетом и галстуком.
PHILOSOPHY ОСЕНЬ-ЗИМА 2015
Семидесятые стали первым десятилетием модного равноправия. Потому что в 1920-е девочки одевались как мальчики, ну или во всяком случае пытались, но мальчики не одевались как девочки. То есть тогда процесс этот был односторонним, а в 1970-е впервые развернулся и направился по встречной полосе.
СЛЕВА — ЖЕНСКАЯ, СПРАВА — МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ GUCCI ОСЕНЬ-ЗИМА 2015
Одним из главных идеологов унисекса той эпохи был, конечно, Дэвид Боуи, с его не просто андрогинными, а женскими нарядами, в которых музыкант выходил и на сцену, и на прогулку. Сохранилась фотография, на которой Боуи с женой катят по улице коляску: он длинноволосый, в свободных белых брюках, похожих на юбку, и широкополой шляпе, она коротко стриженная, в абсолютно мужском наряде — вельветовых штанах, клетчатой сорочке и бомбере. Понять, кто здесь мальчик, а кто девочка, совершенно невозможно!
АНДЖЕЛА И ДЭВИД БОУИ, ЛОНДОН, 1971
И все же, несмотря на очередной крутой виток ностальгии по 1970-м, сказать, что сегодня мы переживаем то же самое, было бы несправедливо. Так что же происходит? Это стало приблизительно понятно, когда самый передовой из британских универмагов Selfridges открыл отдел под вывеской Agender. Суть проекта заключается в смешении на вешалках мужских и женских вещей разных марок — от высокого дизайнерского сегмента до модных улично-спортивных. Идея родилась из простого наблюдения за поведением покупателей: женщины все чаще заглядывают в мужские отделы и покупают там джемперы, сорочки и майки, а с недавних пор брюки и пиджаки и уж точно спортивную и верхнюю одежду. В свою очередь, мужчины запросто покупают трикотаж, спортивные вещи и аксессуары в женских отделах. Вслед за Selfridges отдел No Gender создал онлайн-бутик The Corner. Примечательно, что в обоих магазинах продаются вещи, выдержанные в очень строгой, почти пуристской эстетике. В них нет ничего от театральности на грани карнавала образца тех самых 1970-х. Только классическое портновское искусство, спортивная функциональность и урбанистический на грани индустриального минимализм. Это скорее воспоминание о 1990-х с их суровой андрогинностью, чем о романтизме 1970-х.
СЛЕВА НАПРАВО: БЕН ТОМС, VOGUE РОССИЯ, 2011; GIORGIO ARMANI ОСЕНЬ-ЗИМА 2015; J.W.ANDERSON PRE-FALL 2015
В самом деле, если взглянуть на мужскую коллекцию Balenciaga наступающего осенне-зимнего сезона с позиции женщины, то хочется купить все и сразу. Ее аскетичные формы столь совершенны, что ни в каких женских штучках не нуждаются вовсе. Шелковые брючные костюмы и стеганые китайские пальто-халаты из коллекции Dries Van Noten тоже никто не упрекнет в неженственности. Ну а признанный лидер антигендерного движения, дизайнер Джонатан Андерсон, в своей последней мужской коллекции сделал такие пальто и блузы с пуговицами в виде гигантских цветов, что отдавать их в мужские руки просто не хочется! Вообще в свете этой внегендерной тенденции становится понятно, почему именно этот юный англичанин является, по сути, главной надеждой современной моды. Всего лишь два года назад его мужская коллекция весна–лето 2013 произвела фурор: шорты с воланами, кожаные платья, напоминающие одежды Жанны д’Арк, и длинные рубахи, глухо застегнутые под горло, высокие сапоги с кожаной оборкой под коленом. Это было столь бескомпромиссно красиво, столь точно по мысли и исполнению, столь совершенно по пропорциям и фактурам, что никому даже в голову не пришло думать о половой принадлежности коллекции. Но самым странным, даже шокирующим стало, пожалуй, то, что мальчики-модели в этих платьях и оборках выглядели мужественно и даже сурово. Никакой слащавости, никакого жеманства. И при этом очевидно, что все показанные вещи может носить женщина. Та коллекция J.W.Anderson оказалась пророческой.
И наконец, буквально на днях стало известно, что DKNY, бренд широчайшего спектра коммерческого действия, пригласил занять место креативного директора дизайнерский дуэт Дао-И Чоу и Максвелла Осборна из марки Public School, известной тем, что и мужская, и женская линии принципиально создаются из одних и тех же тканей, используются одни и те же формы, силуэты, пропорции. По собственному выражению дизайнеров, они создают одежду для мужчины и женщины, которые делят не столько постель, сколько гардероб. И это уже похоже на начало совсем новой эры!
ИВ СЕН-ЛОРАН И МАРИСА БЕРЕНСОН В YVES SAINT LAURENT, 1972
models: Avery Blanchard, Estella Boersma, Inga Dezhina, Lineisy Montero, Ine Neefs, Greta Varlese and Maartje Verhoef photographer: Steven Meisel stylist: Olivier Rizzo hair: Guido Palau make-up: Pat Mcgrath
Об этом дизайнере я не знала. Случайно наткнулась и поразилась красоте его коллекций. Некоторые фотографии его вещей проскальзывали у меня в рядах картинок. Пока не увидела .... это чудо! И я полезла узнавать, кто автор. Кроме слов "гениально", "восхитительно", "изящно", на ум ничего не приходит.
Как выбрать идеальную длину платья? Математик Лили Серна рекомендует прислушаться к мнению Леонардо да Винчи и... улиток. А именно применить «правило золотого сечения».
1. Измерьте высоту от плеча до пола, включая каблук, в сантиметрах. 2. Разделите полученную цифру на 1,618. 3. Результат — длина платья.
Личный взгляд: фильм о выставке в честь Оскара де ла Ренты Снятый студенткой колледжа искусств
Студентка колледжа искусств пускает «за кулисы» выставки, посвященной творчеству Оскара де ла Ренты
В начале февраля в музее Колледжа искусств и дизайна Саванны (SCAD) бывший редактор американского Vogue Андре Леон Телли открыл ретроспективную выставку в честь своего близкого друга Оскара де ла Ренты. В экспозицию вошло около 70 культовых творений дизайнера, среди которых наряды Николь Кидман и Сары Джессики Паркер, розовое платье Тейлор Свифт, в котором певица предстала на Met Ball 2014, вельветовое платье Хиллари Клинтон.
И вот накануне в Сети появился документальный фильм, посвященный Оскару де ла Ренте. И снял его не именитый режиссер, а студентка SCAD. Когда она узнала, что в музее колледжа откроется выставка-ретроспектива работ дизайнера, то тут же написала ее куратору Леону Телли и предложила свою помощь. На следующий день ее взяли в команду, и девушка приступила к съемкам.
Личный взгляд: фильм о выставке в честь Оскара де ла Ренты (фото 1)
В результате получился очень личный документальный фильм — взгляд студентки SCAD на создание выставки в честь Оскара де ла Ренты. Картина в мельчайших деталях показывает самые интересные экспонаты: от платьев знаменитостей до свадебного наряда дочери легендарного дизайнера.
Фильм «Овация Оскару: выставка в Музее искусств SCAD», созданный исключительно силами студентов, выпускников и преподавателей Колледжа искусств и дизайна, дебютировал в категории Marché du Film на Каннском фестивале. А теперь стал доступен и в Сети. Смотрим!
Вслед за ресурсом Cut, который буквально взорвал Интернет роликами об изменении стандартов красоты в течение века, команда Mode Studios представила миру свой вариант модной эволюции. В трехминутном видео поместилась история мужской моды за 100 лет, начиная с 1915 года
Неделя моды завершилась феерично! Дом "Валентино" ,как всегда, закончил на высокой ноте.
Нагло копирую статью :
"Черный — далеко не самый популярный и ожидаемый цвет в кутюрных коллекциях, но Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли тем не менее сделали свою новую коллекцию haute couture почти полностью черной. Дело вовсе не в наступлении темных времен: настрой у креативных директоров более чем оптимистичный, а финансовые дела Valentino идут прекрасно — с приходом дизайнерского дуэта дом действительно получил вторую жизнь. На этот раз, после всех коллекций, посвященных путешествиям, они возвращаются домой — в Рим, где на площади Миньянелли недавно открылся новый флагманский магазин марки. «Все становится таким глобальным, — говорит Пьерпаоло Пиччоли, мужская «половина» дизайнерского дуэта. — Очень важно иногда возвращаться туда, откуда ты, чтобы вспомнить о том, кто ты есть». Судя по тому, какой насыщенной получилась коллекция, по родному городу и Мария Грация Кьюри, и Пьерпаоло Пиччоли в постоянных разъездах успели по-настоящему соскучиться. Именно здесь, по их словам, они постоянно заряжаются энергией, и именно здесь им в голову приходят самые яркие идеи. Даже не будучи уроженцем Вечного города, понять их легко: история Рима уходит так глубоко в прошлое, что, оказавшись в нем, чувствуешь единение со всеми людьми, когда-либо жившими и творившими здесь, — от древних римлян и до наших современников. Пиччоли и Кьюри на этот раз решили углубиться как раз в историю и добрались до самого Древнего Рима — так появились здесь платья-тоги, графичные орнаменты, массивные золотые украшения и шитье, напоминающие россыпи старинных монет, найденные в раскопках, а также образы животных, во всех легендах символизирующие силу, мудрость и власть.
Их появления всегда особенно неожиданны: у дизайнеров удивительным образом получается превратить стилизованное изображение орла или, например, льва в главный мотив невероятной красоты кутюрного платья, при этом не превратив его в китч. Особенно красивым вышло платье с черной птицей, грустно склонившей голову на красный бархатный пояс, схватывающий юбку прямо под грудью. Раскинутые крылья превратились в рукава, а черные перья сплелись в длинную струящуюся юбку. «Звериную» тему продолжают и украшения-амулеты с волками, пчелами, птицами, грифонами и другими животными, как реальными, так и фантастическими".