Сари.
Само слово сари произошло от пракритского слова саттика. На санскрите «сати» означает полоска ткани.
Многие думают, что сари — это красивое платье, на самом деле, вынуждена Вас огорчить, это всего лишь ткань длинною от 4 до 9 метров, которую нужно обернуть вокруг себя раз 8 Конечно, сама ткань может быть очень красивой и дорогой, расшита прелестной вышивкой и тд, но под этот наряд также необходимо подобрать топ.Самый распространенный стиль ношения сари — ниви, когда один конец два раза обёртывается вокруг бёдер, драпируя ноги, а верхний край укрепляется на тугом пояске нижней юбки и затем перебрасывается через одно плечо


Сальвар-Камиз
Сальвар камиз является традиционной одеждой, которую носят люди Средней и Южной Азии. Это — национальное платье как для мужчин так и женщин в Пакистане и Афганистане. Он также популярно среди женщин в Индии и Бангладеш. Хотя точное происхождение сальвара в Индии не известно, исследования показали, что он появился во время вторжений мугхлаев в Индию. До того времени, сари было традиционным платьем индийских женщин.
Состоит из комбинации трех частей — шаровары, камиз и дупаттa — формирует Сальвар Камиз или обычно известный как "Сьют" (Suit) в Северной Индии. Камиз или курта — туника или рубашка до колен или длиннее, которую одевают с сальварами (шароварами). Сальвары (salwar) — свободные брюки. Женщины вообще носили сальвар с длинной накидкой или шарфом, который называется дупатта (dupatta) или чунни (chunni). Топ возможет любого формата , также, вместо шировар можно носить леггинсы



Чоли
Чоли представляет собой длинную юбку, короткий топ и шаль, такой наряд обычно одевают на вечеринках или такое можно увидеть в фильмах))
Такой наряд носили на юге Непала, Пакистана, Шри-Ланка, Бангладеш и других странах, где носится сари.

Французский писатель знал толк в моде, и особенно в галстуках - недаром он долгое время считался автором книги Искусство завязывания галстука, изданной в Париже в 1827 году и выдержавшей одиннадцать изданий в разных странах. В России перевод появился в 1829 году под названием Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстук.
Кстати, парижское издание 1827 года было подписано именем барона де л Эмпрезе (крахмального барона - от фр. empeser - крахмалить). Псевдоним не только забавный, но весьма точный. Ведь сначала в обиход вошли галстуки из лёгких тонких тканей, отделанные кружевами и вышивкой: их было необходимо крахмалить.
Уже в конце XVII века появились галстуки с именами. Один из первых был назван в честь битвы при Штейнкирхене в 1692 году. Некий французский офицер, торопясь в бой и не успевая завязать галстук как следует, небрежно свернул кружевные концы шейного платка и засунул их в петлицу камзола. Батистовый галстук с кружевами a la Steinkerque стал одним из этапов истории моды, а о битве вряд ли кто-нибудь что-то вспомнит.
В русский быт галстук вошёл в самом начале XVIII века в связи с реформами Петра Великого, обязавшего многочисленными указами всех имеющих отношение к государственной службе носить одежду европейского образца. Вместе с вещами в языке обосновались и их названия. Поскольку приобщение к европейскому быту началось с немецкого и голландского влияния, то и деталь мужского костюма получила название галстук - от немецкого Halstuch.
Можно сказать, что в мужском гардеробе именно на галстуке сосредоточилась портновская фантазия - никакая другая деталь туалета не имела столько вариантов и индивидуальных особенностей. Мужчины, носившие галстук-косынку по-байроновски, были романтиками, как и известный щеголь и поэт лорд Байрон. Художник Василий Тропинин в 1827 году запечатлел Пушкина в таком галстуке на портрете, который сейчас хранится в Третьяковке.

Когда о ком-то говорили, что он носит галстук Вальтер Скотт, это означало, что речь идет о ткани в клетку: такой галстук свидетельствовал об увлечении историческими романами знаменитого шотландца. Любители синих галстуков в белый горошек - так называемых белчеров; - должны знать, что такой рисунок означал пристрастие к спорту. В лондонском порту во времена Байрона отличался умением боксировать портовый рабочий Джим Белчер. Известно, что поэт неоднократно вступал с ним в схватку на импровизированном ринге. Кусок ткани (возможно, индийской) в горошек на шее местной знаменитости положил начало новой моде, которая, правда, широкое распространение получила только в конце XIX столетия.
Чёрный шёлковый галстук был двух видов - тальмовский, названный в честь французского актера-трагика Франсуа Тальма, и трагический. Особым поклонником Тальма в России был дядя Пушкина Василий Львович, который брал у него уроки декламации. Чёрными же были форменные и траурные галстуки.

Все перечисленные выше были галстуками-платками. Для того чтобы украсить себя таким галстуком, следовало свернуть платок в полосу по диагонали, приложить широкой частью к горлу, перекрестить концы на шее сзади, а концы завязать в бант спереди.
Чтобы удержать форму галстука, прибегали к различным ухищрениям. Например, носили подгалстучник - жёсткую прокладку в переднюю часть галстука. Подгалстучник делали из китового уса, простёганной ткани или щетины. Идею последней, щетинной вставки предложил петербургский обер-полицмейстер Иван Горголи, поэтому в России подобные галстуки называли горголиями.
Такой галстук заставлял мужчину горделиво держать голову во всех жизненных ситуациях, что было совсем нелишним. Правильная посадка головы вынуждала распрямлять плечи и втягивать живот. Светский человек обязательно обучался верховой езде и танцам, что способствовало формированию хорошей осанки. К тому же нельзя забывать и о фраке, бывшем в первой половине XIX столетия повседневной и форменной одеждой. Фрак полностью открывал живот и требовал хорошей физической формы.
Белые галстуки из тонких тканей предназначались для особо торжественных случаев, а цветные - для повседневного ношения. Для них выбирали шёлк или тонкую шерсть. Давний друг Николая Гоголя, светская красавица и фрейлина Александра Смирнова-Россет пишет в своих воспоминаниях, что писатель был обладателем трёх галстуков - парадного, повседневного и дорожного тёплого.

Узел галстука или его концы удерживались галстучными булавками - изящными ювелирными вещицами из золота или серебра с драгоценными камнями. Впоследствии, когда форма галстука изменилась, узел стали удерживать цепочкой, протянутой из одного уголка воротничка к другому. Концы такого галстука пришпиливали к рубашке специальными зажимами. Очень часто все дополнения создавались как единый ювелирный гарнитур, включавший ещё и запонки для рубашки.
Галстуки из батиста или тонкого шёлка успевали измяться уже в процессе завязывания, поэтому подготовка к балу или ответственному визиту отнимала довольно много времени.

Мужской костюм постепенно упрощался, и фрак перестал быть повседневной одеждой, так что потребовалось изменить форму галстука. Активный образ жизни привёл к тому, что галстук из косынки превратился в галстук-ленту. Некоторым молодым людям и такой галстук показался слишком сложным. Рассказывают, что один из участников ежегодной регаты на Темзе решил не возиться с завязыванием и развязыванием галстука и разрезал его сзади в надежде позднее скрепить концы. Так появился галстук с готовым узлом - удел тех, кто не стремится к элегантности. Таким же был и галстук с прямыми концами и готовым узлом, который надевали для посещения королевских скачек в Эскоте.

В принципе историю галстука можно выразить двумя словами - бант и узел. С момента появления галстука в мужском гардеробе его концы укладывались в разнообразные банты. Бант, конечно же, тоже узел, но важнее всего было красиво уложить концы, которые могли скрыть собственно узел. С середины XIX века и до наших дней главное в галстуке - это сам узел, строгий и живописный одновременно. С возникновением моды на галстуки-ленты рождаются мифы о галстучных узлах.
Строгая наука топология находит несомненную связь между узлами Виктория и Альберт. Но исторических свидетельств, что принц - супруг королевы Виктории носил галстук, узел которого получил название в его честь, нет. Так что в историю моды Альберт попал благодаря своему пристрастию к рубашкам с отогнутыми уголками на воротнике, модными, кстати, до сих пор.
Другой миф связан с Эдуардом VIII (1894-1972), после отречения от престола получившим титул герцога Виндзорского. Его справедливо считали законодателем мужской моды - очень популярны были пуловеры, гольфы и бутоньерки в его стиле. Однако галстучные узлы виндзор и полувиндзор носили многие, но, скорее всего, не сам герцог Виндзорский. Хотя вообще-то во все времена было принято подражать знаменитостям в приёмах завязывания узла галстука, его цвете, ширине и способах орнаментации.
Ширина галстука подвержена частым изменениям, но классический не должен быть шире восьми сантиметров. Обычно она меняется с пропорциями пиджака, вернее, с шириной лацканов. Мода XX века пережила увлечение узкими галстуками (до пяти сантиметров) и очень широкими (до тринадцати). Классика являет собой образец чувства меры.

Галстук-лента поначалу доставлял мужчинам немало беспокойства. Его шили из единого куска ткани по долевой нити, и узел часто сдвигался и развязывался. Только в 1926 году житель Нью-Йорка по имени Джесс Лэнгсдорф нашел замечательное решение, избавившее мужчин от булавок и зажимов, - он предложил кроить галстуки по косой, что придавало им упругость. Кроме того, отныне галстук состоял из трёх частёй. Разверните свой собственный галстук - и вы увидите, сколь эффективна и проста его конструкция.
Портные добавили к этому свои маленькие хитрости. У галстука, исполненного по индивидуальному заказу, один длинный шов, сделанный вручную. Он выполнен одной ниткой, превышающей длину изделия сантиметров на пятнадцать. Если учесть, что его длина несколько превышает сто тридцать сантиметров, то действовать мастеру приходится полутораметровой нитью, что совсем не просто и требует высокой квалификации. Такие ухищрения не напрасны. В узком конце галстука прячется петелька, которая оказывается нужна, если вы захотите привести дорогой галстук в порядок. Это секрет, которым поделился с журналистами Роберт Гив - опытный портной с Севил Роу, улицы в Лондоне, которая почитается всеми мужчинами, умеющими ценить истинную престижность и комфорт.

По мере того как мужская мода становилась демократичнее и строже, по мере того как все больше ценилось умение носить костюм и правильно выбирать детали, а не фасон как таковой, росла и роль галстука. Сегодня галстучные булавки и зажимы важны лишь для авангардной моды и вряд ли в ближайшем будущем скажутся на классическом стиле. Разве что некий джентльмен вынет из сейфа изысканную булавку своего прадеда.
Современным дополнением к галстуку является пошет - платочек для нагрудного кармана. Поскольку пошет не вынимают из кармана, то, возможно, своим происхождением это название обязано французскому глаголу pocheter - держать или носить в кармане. Но возможно также, что это слово происходит попросту от pochette -кармашек.

Так или иначе, пошет предназначен только для украшения мужского костюма, и классический стиль предъявляет к нагрудному платку жёсткие требования. Он должен быть того же тона, что и галстук, но не повторять его. Другими словами, пошет нельзя сделать из обрезков той ткани, из которой сшит галстук. Скажем, для галстука использовали фактурную ткань в рубчик или мелкий узор, а платочек - из гладкого шёлка того же цвета. Но здесь не может быть конкретных советов, потому что и галстук, и платочек выбирают каждый раз, ориентируясь на цвет рубашки и костюма.

Платочки для нагрудных карманов вошли в моду с 30-х годов прошлого века, вытеснив обязательную для светского человека бутоньерку в петлице. Платочек, таким образом, замещает собой цветок.
Вообще-то тончайшие батистовые платки с вышивкой, а потом и с кружевом носили как знак высокого социального статуса и женщины, и мужчины с XIV века. Платок держали в руке, а потом, помещая в карман, старались сделать его заметным, выпуская роскошно отделанные концы наружу. Карман для платка во фраке или сюртуке помещался сзади, в фалдах или полах. Об этом напоминает изображение жениха с картины Павла Федотова Разборчивая невеста. Он одет весьма щеголевато, и платок, торчащий из внутреннего кармана его сюртука сзади, подтверждает его интерес к моде.

Разумеется, таким платком не пользовались по назначению, то есть его не стоит считать носовым платком в современном смысле. Пошеты стоили довольно дорого и являлись объектом вожделения уличных воришек.
Современный галстук является маркирующим знаком. Костюм с галстуком указывает на официальный характер одежды. Их носят служащие учреждений и ведомств, руководители различного ранга Для особо торжественных случаев часто требуется необычный галстук - бабочка. История его появления тоже не совсем обычна. Крыльями бабочки когда-то называли бант галстука-платка, вывязанный соответствующим образом. Он совсем не походил на современную бабочку.

Её история начинается в 1904 году и связана с первыми постановками оперы Джакомо Пуччини Мадам Баттерфляй (Чио-чио-сан), или, по-русски, - Госпожа Бабочка. Годом раньше, в 1903-м, премьера оперы с треском провалилась. Композитор учел претензии музыкальных критиков и изрядно отредактировал партитуру. В рекламных целях перед следующим представлением было объявлено, что зрителей ждет сюрприз. Действительно, все оркестранты были в галстуках-бабочках, которые с этого момента стали необычайно модными.

К концу ХХ века выражение black tie (чёрный галстук), иначе - чёрная бабочка- стало означать смокинг в качестве обязательного для приглашенных гостей-мужчин наряда. А белый галстук (белая бабочка) - означает фрак.
Однако бабочки носили и с повседневной одеждой. Причём они могли быть не только шёлковые или репсовые, но и шерстяные, с разнообразными узорами от клетки до горошка. В наше время такие бабочки носят артистические натуры или желающие прослыть таковыми, что требует вальяжности, зрелости и внутреннего спокойствия.

Выбор способа завязывания галстука абсолютно неподвластен капризам моды. Дизайнеры придумывают разнообразные расцветки и экспериментируют с шириной и длиной галстука, но последнее слово в предпочтении того или иного узла с лёгкостью отдаётся апологетами моды на откуп каждому конкретному человеку, его вкусу и предпочтениям. Правда, и в этом деле есть несколько аксиом.
Главное, что следует учитывать при завязывании галстука, - соблюдение всех пропорций. Так, мужчине высокому и крупному вряд ли подойдут узкие галстуки с узкими узлами (такими как Американский, Диагональный или Виндзор), невысокому и субтильному - широкие с широкими узлами (вроде Free Style или New Classic). Под сорочку с узким воротником широкий узел не завязывают, равно как широкому воротнику не подойдёт узел узкий. Играет роль и выбор ткани: с шёлковым галстуком можно пробовать сложные узлы со множеством переплетений, с шерстяным лучше ограничиться наиболее простыми.

По мнению экспертов, истинный джентльмен должен завязывать себе галстук самостоятельно, без посторонней помощи. Причём желательно, чтобы в его гардеробе было не менее 365 галстуков - на каждый день.
А чтобы завязывание галстука не утомляло и не превращалось в рутину, не бойтесь пробовать разные узлы- советует стилист Павел Элайон. Впрочем, и о простом классическом способе забывать не стоит. Ведь осваивать сложное, не разобравшись в простом, никак невозможно.

1. Простой узел



инструкция 1


2. New Classic



инструкция 2


3. Free Style



инструкция 3


4. Американский



инструкция 4


5. Диагональный



инструкция 5

Потому что голова (волосы) скрыты под платком. Который, кстати, часто бывает черным, как и одежды. Секрет прост: на этом темном фоне мужчина неволенс обращает внимание на лицо и глаза.



хотя может быть и наоборот)))



URL записи